Zunächst eine Frage an Sie: Besteht ein Anzug aus zwei Teilen: Stoff und Accessoires?
Nein, die Antwort ist falsch. Ein Anzug besteht aus drei Teilen: Stoff, Accessoires und Futter.
Stoff und Accessoires sind sehr wichtig, aber die Qualität eines Anzugs hängt vom Futter ab, da dieses zwei völlig unterschiedliche formbare Materialien, Stoff und Accessoires, miteinander verbindet.
Die vergleichsweise günstige und für Kleidungsstücke geeignete Methode ist die Verwendung von Klebefutter, selbst wenn alles handgefertigt ist. Allerdings kann ein Anzug mit Klebefutter immer noch weniger als 2000 Yuan kosten. Bei einem Anzug mit minderwertigem Klebefutter stellt man nach einer gewissen Zeit fest, dass die Stoffe und Accessoires nicht mehr zusammenpassen, sich gegenseitig in eine andere Richtung ziehen und sich scheinbar voneinander lösen.
Ein gutes Futter, beispielsweise für Businessanzüge von YUNAI, sollte aus Wolle, Leinen oder Pferdehaar bestehen. Kurz gesagt: Es braucht natürliche Materialien. Dadurch wird dem Anzugstoff und den Accessoires eine gewisse Bewegungsfreiheit gegeben und sie behalten ihre Form.
Der zweite Aspekt: Obwohl die Qualität der verwendeten Materialien von vielen Faktoren beeinflusst wird, hängt der Preis des Stoffes heutzutage hauptsächlich vom Herkunftsland ab. Der Preis einheimischer Stoffe unterscheidet sich erheblich von dem importierter Stoffe, die vorwiegend aus Italien und Großbritannien stammen.
Zu den weltweit besten Anzugstoffen zählen: Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Reda, Cerruti 1881, Yunai (ein italienischer Wollgigant und Maßstab für Wollqualität) und Charles Clayton. Die vier nächstplatzierten Marken sind Großbritanniens älteste und bedeutendste Wollhersteller. Führende Hemdenstoffmarken sind unter anderem Thomas Mason (Großbritannien), Alumo (Schweiz) sowie Monti, Leggiuno und Ferno (Italien). Ein Maßatelier bietet eine breite Auswahl an Anzügen und Hemdenstoffen und zeichnet sich durch hohe Professionalität aus.
Diese Fabriken stellen üblicherweise hohe Anforderungen an die professionellen Standards ihrer Konfektionsbetriebe. Erst wenn diese Standards erfüllt sind, wird die Verwendung ihrer eigenen Stoffe und Marken genehmigt. Unabhängig davon, ob inländische oder importierte Stoffe verwendet werden, besteht der Hauptbestandteil in der Regel aus Wolle. Natürlich können auch andere Materialien wie Kaschmir beigemischt sein, aber hochwertige Stoffe werden aus Naturfasern und nicht aus synthetischen Materialien hergestellt. An inländische Stoffe sollten jedoch keine allzu strengen Anforderungen gestellt werden.
1. Kammgarngewebe aus reiner Wolle
Wollstoff bezeichnet einen Stoff, der aus Wolle oder aus Wolle und Polyester, Viskose, Acryl usw. hergestellt wird.
Kammgarnwolle ist ein hochwertiger Bekleidungsstoff aus reiner und sauberer Schafwolle, die mit einem bestimmten Anteil an Wollchemiefasern oder anderen Naturfasern gemischt werden kann und durch Kämmen, Verstrecken, Spinnen, Weben, Färben und Veredeln mehrfach verarbeitet wird.
Es besitzt die gute Flexibilität, die Tierhaare aufweisen, und hat eine besondere, weiche, flaumige und knitterresistente Beschaffenheit. Selbst wenn es Feuchtigkeit oder Schweiß aufnimmt, bleibt es warm.
Konfektionskleidung aus feinen Wollstoffen ist strapazierfähig und formbeständig. Durch ihren natürlichen Glanz wirken sie besonders edel. Sie sind glatt und geschmeidig, elegant, griffig und angenehm weich, klassisch im Stil und haben einen sanften, natürlichen Glanz.
Sogenannte Kammgarn- und Wollstoffe, die man aus zwei Perspektiven zu erklären versucht: Die eine bezieht sich auf die Faser, die andere auf das Weben. Beim Spinnen von Fasern liegt die Feinheit zwischen 32 und 40, die Fasern sind glatt, weisen weniger Knoten auf, haben eine hohe natürliche Dichte, gute Abriebfestigkeit und einen hohen Tragekomfort. Die andere Perspektive ist das Webverfahren. Kammgarnstoffe werden mit feinen Textilmaschinen gewebt, wodurch Faserbrüche vermieden werden und eine hohe Dichte erreicht wird. Wollstoffe hingegen weisen Knoten auf, sind bruchgefährdeter, haben eine geringere natürliche Verschleißfestigkeit und eine niedrigere Dichte.
Kammgarnstoffe aus reiner Wolle sind meist dünn, mit glatter Oberfläche und klaren Linien.
Der Stoff ist fest, weich und elastisch.
Halten Sie das Material nach dem Auflockern fest; es entstehen praktisch keine Falten, selbst wenn eine leichte Knickfalte vorhanden ist, verschwindet diese in kürzester Zeit.
Identifizierung von reinem Wollgewebe:
Reine Wollstoffe mit sanfter, natürlicher Farbe und guter Wärmewirkung sind die erste Wahl für die Herstellung hochwertiger Anzüge und Mäntel.
Mittlerweile haben jedoch immer mehr wollähnliche Stoffe, dank der Verbesserung der Textiltechnologie, ein Niveau erreicht, das für die meisten Kunden kaum noch zu erkennen ist. Allerdings sind Farbe, Wärme, Haptik usw. bei weitem nicht mit reinen Wollstoffen vergleichbar.
Im Folgenden werden verschiedene Methoden zur Identifizierung von reinen Wollstoffen vorgestellt, die Ihnen bei der Auswahl von Kleidung und Mehl als Orientierung dienen sollen.
Zuerst berühren.
Reine Wollstoffe fühlen sich in der Regel glatt an, lange Wollstoffe haben ein angenehmes, leicht kribbelndes Gefühl wie umgekehrtes Haar. Mischgewebe oder reine Chemiefasern hingegen sind teils weniger weich, teils zu weich und locker und fühlen sich klebrig an.
Zweitens, schau dir die Farbe an.
Die Farbe von reinem Wollstoff ist weich und natürlich, leuchtend und zeitlos. Im Gegensatz dazu ist die Oberfläche von Mischgeweben oder reinen Chemiefasern dunkler oder wirkt greller.
Drittens, betrachten Sie die Elastizität.
Halten Sie den Stoff straff mit der Hand und lassen Sie ihn dann sofort los, um seine Elastizität zu prüfen. Reine Wolle hat eine hohe Rücksprungkraft und kehrt schnell in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Mischgewebe oder Produkte aus Chemiefasern sind hingegen knitterarm, weisen meist deutlichere Falten auf oder erholen sich nur langsam.
Viertens. Verbrennungsidentifizierung.
Man nehme ein Bündel Garn, halte es an ein Feuer; reine Wollfasern riechen wie verbranntes Haar, Chemiefasern wie verbrannter Kunststoff. Je härter die Partikel nach der Verbrennung sind, desto höher ist der Anteil an Chemiefasern.
1. Identifizierung einer einzelnen Wurzel.
Haare unter dem Mikroskop, um zu sehen, dass alle Tiere Schuppen haben. Wenn es sich um langes Haar handelt, das wie oben beschrieben aussieht, bewegt es sich, wenn man es ein paar Mal hinlegt, auf und ab (um diese Fertigkeit zu beherrschen, kann man ein Haar aus dem ersten Experiment verwenden). Wenn es sich um ein normales Gewebe handelt, extrahiert man ein Wurzelgarn, schneidet zwei 2 cm lange Stränge in eine Faser und reibt diese vier- oder fünfmal mit der Hand; sie würden sich nicht bewegen.
2. Mischgewebe aus Wolle und Polyester
Wollmischgewebe, insbesondere Kaschmir, Polyester, Elasthan, Kaninchenhaar und andere Fasern sowie Wollmischgewebe. Woll-Polyester-Mischgewebe haben unter Sonneneinstrahlung einen Flammpunkt, der Stoff ist knitterarm und fest, hat eine gute Elastizität, fällt locker und ist nahezu knitterfrei.
Kettrichtung, Kette, Kettdichte
— Richtung der Stofflänge;
Die Seitenfäden werden Kettfäden genannt;
Die Anzahl der Fäden pro Zoll (1 Zoll) ist die Kettfadendichte;
Schussrichtung, Schussstärke und Schussdichte
— Richtung der Stoffbreite;
Das Garn wird als Schussfaden bezeichnet, und die Anzahl der Fäden pro Zoll ist die Schussdichte.
Dichte
Die Garndichte wird anhand der Anzahl der Fäden pro Längeneinheit des Webstuhlgewebes angegeben, üblicherweise die Anzahl der Fäden innerhalb von 1 Zoll oder 10 Zentimetern. Die chinesischen Normen schreiben vor, dass die Garndichte anhand der Anzahl der Fäden innerhalb von 10 Zentimetern bestimmt wird, Textilunternehmen verwenden jedoch weiterhin die Anzahl der Fäden innerhalb von 1 Zoll.
Beispielsweise bezieht sich die häufig anzutreffende Bezeichnung „45×45/108×58“ auf 45 Schuss- und Kettfäden mit einer Dichte von 108 bzw. 58.
Breite
Die effektive Stoffbreite wird üblicherweise in Zoll oder Zentimetern angegeben. Gängige Breiten sind 36 Zoll, 44 Zoll, 56–60 Zoll usw., die als schmal, mittel und breit bezeichnet werden. Stoffe mit einer Breite von über 60 Zoll gelten als extrabreit und werden üblicherweise als Breitstoffe bezeichnet.
Die Breite wird üblicherweise hinter der Dichte angegeben. Wenn beispielsweise die Breite des unter Punkt 3 genannten Stoffes addiert wird, ergibt sich die Angabe „45×45/108×58/60“, d. h. die Breite beträgt 60 Zoll.
Gewicht
Das Flächengewicht eines Stoffes wird üblicherweise als Grammgewicht pro Quadratmeter angegeben. Es ist ein wichtiger technischer Kennwert für Strickwaren und wird in der Regel auch für Wollstoffe herangezogen.
Das Grammgewicht von Denim wird im Allgemeinen als „OZ“ angegeben, d. h. als Anzahl der Unzen Stoffgewicht pro Quadratyard, z. B. 7 Unzen, 12 Unzen Denim usw.
Garngefärbt
In Japan wird dieses Verfahren als „gefärbter Stoff“ bezeichnet. Dabei wird das Garn oder Filament gefärbt und anschließend der Stoff mit dem gefärbten Garn gewebt. Diese Art von Stoff wird als „garngefärbter Stoff“ bezeichnet. Die Fabriken, die garngefärbten Stoff herstellen, werden im Allgemeinen als Färbereien und Webereien bezeichnet. Beispiele hierfür sind Denim-Hersteller, und die meisten Hemdenstoffe werden garngefärbt.
3. Woll- und Viskosemischgewebe
Der Glanz ist matt.
Das Kammgarn fühlt sich schwach an, das Wollgarn hingegen locker.
Diese Art von Stoff ist weniger elastisch und knitterarm als reine Wolle und Woll-Polyester- oder Woll-Feinmischgewebe. Bei einem höheren Viskoseanteil neigt der Stoff zum Falten.
Reine Chemiefasern wie Viskose, die als Rohmaterial für wollähnliche Stoffe dienen, haben einen matten Glanz, fühlen sich weich an und wirken nicht griffig. Aufgrund ihrer geringeren Elastizität neigen sie leicht zum Knittern und sind farbbeständig. Viskose lässt sich effektiv erkennen, indem man die Festigkeit des aus dem Stoff extrahierten Garns prüft. Diese nimmt im nassen Zustand deutlich ab, im trockenen. Zudem versteift und verdickt sich dieser wollähnliche Stoff nach dem Einweichen. Dank des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts haben sich auch Imitationswollprodukte hinsichtlich Farbe, Haptik und Haltbarkeit verbessert.
Haupttypen:
Kaninchenhaar
Im Allgemeinen wird ein bestimmter Anteil Kaninchenhaar und Wolle gemischt und verwebt. Die charakteristischen Merkmale eines Kaninchenpullovers liegen in seinen feinen Fasern, dem glatten und wachsartigen Griff, dem weichen und flauschigen Oberflor und der guten Flauschigkeit. Er ist angenehm und natürlich zu tragen, wobei der Oberflor in der Mitte leicht ausfällt.
Wenn man das Verfahren anwendet, zuerst den Pullover herzustellen und dann zu färben (d. h. erst zu weben und dann zu färben), werden die Farbe und der Glanz reiner und prächtiger, mit einem einzigartigen Muster, das sich besonders für Oberbekleidung junger Frauen eignet.
Haare aus Kunstfasern
Gemeinsames Merkmal der Kleidung ist ihr geringes Gewicht.
Ähnlich wie ein Acryl-Unterhemd, das üblicherweise aus Acrylgarn gewebt wird, fühlt es sich formstabil an und hat eine kräftige Farbe und einen schönen Glanz. Das Material ist leicht, weich und bauschig, nimmt nur 0-4,5 % Feuchtigkeit auf und ist reißfester als Wolle. Es ist mottenbeständig, aber seine Elastizität ist geringer als die von reiner Wolle. Es wärmt weniger gut als ein Pullover aus reiner Wolle, ist preisgünstig, neigt aber zum Pilling und eignet sich daher eher für Kinderkleidung.
In letzter Zeit hat der internationale Markt Acryl-, Polyamidfaser-Mischgarne und modifizierte Acryl-Imitationsmohairgarne auf den Markt gebracht, die zu Pullovern verarbeitet werden können, die mit natürlichem Kaninchenhaar und Mohairbekleidung vergleichbar sind.
Tierhaare vermischt mit Kunstfasern
Es vereint die „komplementären Eigenschaften“ verschiedener Tierhaare und Chemiefasern, sieht flauschig aus, ist dehnbarer und die Pulloverkosten sind geringer. Es ist ein gutes und preiswertes Produkt.
Bei dem Mischpullover besteht jedoch das Problem, dass der Färbeeffekt aufgrund der unterschiedlichen Färbe- und Farbaufnahmefähigkeit der verschiedenen Fasertypen nicht optimal ist.
4. Kunstfaser, wollähnliches Material
Die Briten waren die ersten, die die Gewinnung von Protein aus Tierleim zur Herstellung künstlicher Proteinfasern erforschten.
Im Jahr 1935 versuchten einige Menschen in Italien, aus Milch Käse zu gewinnen, um daraus künstliche Wolle herzustellen.
Seitdem ist es einigen Ländern gelungen, Kunstfasern aus Sojaprotein und Erdnussprotein herzustellen.
Aufgrund von Problemen mit der Nutzbarkeit und den Herstellungskosten solcher Fasern ist die Produktion minimal.
YUNAI ist matt, es fehlt ihm an Knackigkeit, aufgrund mangelnder Elastizität bilden sich sehr leicht Falten, die nicht so leicht wieder verschwinden.
Es gibt zwei Arten von Chemiefasern: Regeneratfasern und Chemiefasern. Regeneratfasern sind Viskosefasern, die durch chemische Verfahren aus Holz- und Grasfasern hergestellt werden.
Chemiefaser ist eine synthetische Faser, die aus Erdöl, Erdgas, Kohle und landwirtschaftlichen Produkten hergestellt wird.
Nach Form und Verwendungszweck lassen sich synthetische Fasern in drei Arten einteilen: Viskose, Rayon und Wolle.
Wichtige Sorten enthalten Viskosefasern, Acetatfasern, Kupferammoniakfasern usw.
Regenerierte Fasern lassen sich unterteilen in regenerierte Cellulosefasern, Celluloseesterfasern, Proteinfasern und andere natürliche Polymerfasern.
Seine Eigenschaften im Vergleich zu Chemiefasern und Stapelfasern.
Bei dem Begriff „Kunstfasergewebe“ handelt es sich im Wesentlichen um Viskosefaserfilament- und Stapelfasergewebe, also um die Kunstbaumwolle, die den meisten Menschen bekannt ist, sowie um Rayon usw.
Darüber hinaus umfasst es auch einen Teil eines reichhaltigen Fasergewebes und eines mittellangen Fasergewebes zwischen Filament und Stapelfaser.
Daher werden die Eigenschaften von menschlichen Fasertextilien hauptsächlich durch die Eigenschaften von Viskosefasern bestimmt.
Viskose und Viskosestoffe fühlen sich weich an, sind atmungsaktiv und angenehm zu tragen und haben leuchtende Farben.
Kunstfasergewebe weist eine gute Hygroskopizität auf, die unter Chemiefasern am höchsten ist. Allerdings ist seine Nassfestigkeit sehr gering und beträgt nur etwa 50 % der Trockenfestigkeit. Zudem schrumpft das Gewebe stark, weshalb es vor dem Zuschnitt geschrumpft werden sollte.
Normales Viskosegewebe zeichnet sich durch einen guten Fall, geringe Steifigkeit, Elastizität und Knitterfestigkeit aus, weshalb daraus gefertigte Kleidungsstücke eine schlechte Formbeständigkeit aufweisen und leicht knittern.
Viskosefasergewebe weist eine gute Säure- und Laugenbeständigkeit, Lichtbeständigkeit und Beständigkeit gegenüber anderen Arzneimitteln auf.
5. Reines chemisches Fasermaterial, wollähnlich
Im Allgemeinen wird Kunstfaser als Hauptmaterial verwendet, Kunstfaser oder farbige Seide als Hilfsfaden. Einige neuartige Kunstfasern kommen jedoch auch als Hauptmaterial zum Einsatz, wobei die Gewebestruktur entsprechend angepasst wird. Diese Gewebeart zeichnet sich durch zwei verschiedene Stile aus: bambusähnlich und natürlich.
Besitzt den für Naturfasern charakteristischen natürlichen Stil.
Der Stoff ist farbintensiv, glänzend, knitterarm und elastisch und eignet sich für den allgemeinen Gebrauch.
Bei Kleidung aus Chemiefaserwolle ist das gemeinsame Merkmal, dass sie leichter ist.
Ähnlich wie ein Acryl-Unterhemd, das üblicherweise aus Acrylgarn gewebt wird, fühlt es sich formstabil an und hat eine kräftige Farbe und einen schönen Glanz. Das Material ist leicht, weich und bauschig, nimmt nur 0-4,5 % Feuchtigkeit auf und ist reißfester als Wolle. Es ist mottenbeständig, aber seine Elastizität ist geringer als die von reiner Wolle. Es wärmt weniger gut als ein Pullover aus reiner Wolle, ist preisgünstig, neigt aber zum Pilling und eignet sich daher eher für Kinderkleidung.
In letzter Zeit hat der internationale Markt Acryl-, Polyamidfaser-Mischgarne und modifizierte Acryl-Imitationsmohairgarne auf den Markt gebracht, die zu Hemden verarbeitet werden können, die mit natürlichem Kaninchenhaar und Mohairkleidung vergleichbar sind.
Eine Mischung aus Tierhaaren und Chemiefasern, die verschiedene „komplementäre Eigenschaften“ von Tierhaaren und Chemiefasern aufweist, hat ein wollartiges Aussehen, eine verbesserte Dehnbarkeit, reduziert die Kosten für Pullover und ist ein preiswertes und hochwertiges Produkt.
Bei Mischpullovern besteht jedoch das Problem, dass verschiedene Fasertypen unterschiedliche Färbe- und Farbaufnahmefähigkeiten aufweisen, was zu einem nicht optimalen Färbeergebnis führt.
Unterscheiden Sie zwischen chemiefaserverstärktem, wollähnlichem Material und reinem Wollgewebe:
Wollähnliche Stoffe werden meist aus Chemiefasern hergestellt, wobei Viskosefasern häufiger vorkommen, wie zum Beispiel Polyester/Viskose-Mischgewebe, reines Polyester und andere wollähnliche Produkte.
Erstens ist der Glanz anders.
Reine Wolle ist meist weich und natürlich, ihre Farben sind jedoch weniger intensiv. Kunstfaserimitat-Wollstoffe hingegen sind farbintensiv und leuchtend. Bei genauer Betrachtung im Sonnenlicht erkennt man oft helle, schimmernde Lichtpunkte.
Dieser Punkt zielt darauf ab, Wolle zu imitieren, sodass sie Wollgewebe ähnelt und von diesem nicht zu unterscheiden ist.
Zweitens unterscheiden sich Haptik und Elastizität.
Reine Wollstoffe fühlen sich weich, leicht plüschig, körperfest, leicht knittrig, aber nicht hart an, weich, aber nicht steif.
Polyester sieht zwar wollähnlich aus, fühlt sich aber weich und glatt an, hat keine Stützstruktur, knittert stärker und hat eine langsame Rücksprungkraft.
Drittens, verbrennen Sie die Seide nach dem Zeichnen.
Bei reinem Wollgewebegarn sind die Unebenheiten der Wollfasern, unterschiedliche Längen und die natürliche Kräuselung erkennbar, während Viskosegewebe Wollgewebe in Faserlänge und Dicke gleichmäßig nachahmt.
Nach der Verbrennung, wenn das Feuer langsam abbrennt und das Feuer weiterbrennt, wird das Haar von dem Geruch begleitet, Asche, schwarze, knusprige Würfel, die sich bei reinen Wollstoffen zu Pulver verdrehen, und in der Nähe des Feuers brennt es schnell, gelbe Flamme, knisternde Verbrennung, die Asche mit leicht fliegendem hellgrauem, weißem und hinterlässt einen schwer zu zerdrückenden Klumpen aus Polyester/Viskose.
Es hinterlässt nach dem Verbrennen auch einen schwarzen Klumpen.
Bei zwei oder mehr Komponenten oder Mischgeweben wie Wolle/Viskose, Wolle/Polyester, Wolle/Seide, Wolle/Viskose/Spandex usw. muss man nicht nur die Morphologie und Eigenschaften verschiedener Fasern genau verstehen, sondern auch die Methode der Mehrfachfaseridentifizierung anwenden, von einer ersten Betrachtung über Brennproben bis hin zu wiederholten Tests, um sicher zu einem Ergebnis zu gelangen.
6. Merzerisierte Wolle
Mercerisierte Wolle ist ein gängiges Wollmaterial, das einer chemischen und physikalischen Behandlung unterzogen wird. Dabei werden die Schuppen der Wollfasern zerstört und durch chemische Testmittel entfernt, wodurch die Wolle glatt, glänzend und beim Waschen einlaufsicher wird und sich für Brautkleider eignet.
Die Mercerisierung von Wolle ist die Behandlung von Wollprodukten im Rahmen des Mercerisierungsprozesses der Wollfärbung und -veredelung.
Die Wolle muss mit Basolan DC chloriert oder mit Protease behandelt werden, um die Oberflächenschuppen zu zerstören und den Unterschied im Reibungskoeffizienten bei Vorwärts- und Rückwärtsbewegung zu verringern. Nach der Behandlung erhält die Wolle einen höheren Glanz; man spricht dann von merzerisierter Wolle.
Merzerisierte Wolle kann aus reiner Wolle oder aus Mischwolle gewebt werden.
Die wichtigsten Eigenschaften sind Einlaufschutz, Maschinenwaschbarkeit und Pillingbeständigkeit.
Die Technologie der mercerisierten Wolle entstand Mitte der 1990er Jahre. Es handelt sich um eine neue Färbe- und Veredelungstechnologie, die auf der Grundlage der traditionellen Chlorierungs- und Schrumpfverhinderungstechnologie für Wolle entwickelt wurde.
Der behandelte Wollstoff fühlt sich an wie Kaschmir und hat einen seidigen Glanz.
Aufgrund dieser Eigenschaften erfreuten sich Wollmerzerisierungsprodukte schnell großer Beliebtheit.
Bislang erfreute sich mercerisierte Wolle großer Beliebtheit; ihr Marktanteil überstieg den von normaler Wolle.
In China und anderen Ländern gibt es unterschiedliche Auffassungen von mercerisierter Wolle. In China wird Wolle, der Phosphor entzogen wurde, als mercerisierte Wolle bezeichnet. Internationale Schafwolle hingegen wird mit heißem Dampf behandelt und um 30–50 % gedehnt. Anschließend wird sie mit kaltem Wasser abgekühlt und in Form gebracht. Das so entstandene, längliche und dünne Schafwollgewebe wird dann ebenfalls als mercerisierte Wolle bezeichnet.
7. Wolle
Wolle wird im Allgemeinen als Wollfasergewebe bezeichnet.
Wollfasern bestehen aus zusammengewachsenen Proteinmolekülen und bilden eine einzigartige Schicht aus dicht stehenden, hornartigen Schuppen. Die Schuppenstruktur ist sehr klein, was den Vorteil bietet, dass Schmutz nicht in die Faser eindringen kann, sodass Wollkleidung nicht so leicht verschmutzt.
In Textilreinigungen werden beim Wäschewaschen oft die unterschiedlichsten Stoffe verarbeitet, wobei auch Wollkleidung häufig vorkommt.
Der Grund dafür, dass Wolle helles Licht erzeugt, ist:
(1) Die hornige Schuppenschicht auf der Oberfläche der Wollfaser ist teilweise abgenutzt;
(2) Staub und Schmutz reiben leicht an der Rille und bleiben daran haften, sodass die Oberfläche des Stoffes glatt wird, was zu einer regelmäßigen Lichtbrechung und damit zu hellem Licht führt.
Möglichkeiten zur Lichtentfernung:
(1) Das Brot kann zu Mehl verdreht und im Licht ausgebreitet werden, mit einem Eisen zum Bügeln;
(2) Beizen: In einer Essigsäurelösung mit einer Konzentration von 3-5% und einer Temperatur von 50℃ 3-5 Minuten lang einweichen und anschließend mit klarem Wasser abspülen.
Man kann auch weißen Essig verwenden.
(3) Beim Waschen mit der Bürste abbürsten.
Faser ist eine Naturfaser, die aus Pflanzensamen, Stängeln und Blättern gewonnen wird. Viele chemische Fasern weisen eine geringe Qualität auf. Baumwollfasern besitzen ein hydrophileres Gen, sind hygroskopisch, absorbieren Schweiß gut, sind atmungsaktiv und angenehm zu tragen. Hanffasern sind kühl, weich und kleben nicht an Textilien. Diese Eigenschaften machen sie in der Bekleidungsindustrie weit verbreitet und bei den Verbrauchern beliebt.
Vorteile: weich und elastisch im Griff, weicher und natürlicher Glanz, angenehm und schön zu tragen, hochwertiges Tragegefühl, gute Feuchtigkeitsaufnahme, geringe Wärmeleitfähigkeit, gute Wärmespeicherung, knitterarm, insbesondere nach der Bearbeitung und dem Bügeln des Kleidungsstücks bessere Faltenformung und Formbeständigkeit;
Hinweis: Die Waschtemperatur sollte nicht zu hoch sein, nicht reiben oder auswringen, Sonneneinstrahlung vermeiden.
Bügelhinweise: Nassbügeln, das Material von der Rückseite trocken bügeln.
Nachteile: alkalibeständig, läuft ein, knittert leicht.
8. Woll-Polyester-Gewebe
Woll-Polyester-Gewebe (Woll-Polyester): Gewebe aus einer Mischung von Woll- und Polyestergarnen, die gebräuchlichste Art von Wollmischgewebe.
Ein Stoff aus einem Woll-Polyester-Mischgarn.
Das übliche Mischungsverhältnis von Wolle und Polyester beträgt 45:55. Dadurch bleiben die Vorteile der Wolle erhalten, während gleichzeitig die Vorteile des Polyesters voll zum Tragen kommen.
Fast alle groben und Kammgarnstoffe haben eine entsprechende Woll-Polyester-Mischung.
Unter ihnen ist das Kammgarn-Woll-Polyester-Dünngewebe mit Blumenmuster, auch Cool genannt, im Volksmund als Wool Really Cool bekannt, dasjenige, das die Eigenschaften der Woll-Polyester-Mischung am besten widerspiegelt.
Es gibt doppelt gefädige Kette und Schuss, doppelt gefädige Kette, einfach gefädige Schuss und einfach gefädige Kette und Schuss.
Üblicherweise mit 50 bis 70 männlichen Doppelsträngen, dünnere Stoffe mit 100 bis 120 männlichen Doppelsträngen.
Das Gewicht des Stoffes beträgt etwa 170 ~ 190 g/m².
Im Vergleich zu Wolltweed ist dünner Woll-Polyester-Tweed leicht und hat eine feine Textur. Er ist knitterarm, fest und strapazierfähig, leicht zu waschen, schnelltrocknend, formbeständig und formstabil, aber nicht so glatt wie Wolle.
Bei Verwendung von leichtem Polyester als Rohmaterial ergibt sich eine seidenmatte Oberfläche.
Wird bei der Mischung spezielle Tierwolle wie Kaschmir oder Kamelhaar als Rohmaterial verwendet, fühlt sich das Material rutschiger und klebriger an.
Das übliche Mischungsverhältnis von Wolle und Polyester beträgt 45:55. Dadurch bleiben die Vorteile der Wolle erhalten, während gleichzeitig die Vorteile des Polyesters zum Tragen kommen.
Vorteile: Mischung aus Wolle und Polyester, leicht und luftig, gute Knittererholungseigenschaften.
Strapazierfähig, leicht zu waschen und zu trocknen, formstabil, formbeständig
Waschhinweise: Zuerst 15 Minuten in kaltem Wasser einweichen, dann mit einem handelsüblichen Synthetikwaschmittel waschen. Die Waschtemperatur sollte 45 Grad nicht überschreiten. Kragen und Manschetten können bei Verschmutzungen vorsichtig mit einer weichen Wollbürste abgebürstet werden. Nach der Reinigung leicht auswringen. An einem kühlen, gut belüfteten Ort trocknen lassen, nicht in der Sonne, und nicht im Trockner trocknen, da dies zu Faltenbildung führen kann.
9.T/R-Gewebe
Eine der Eigenschaften von T/R-Gewebe ist die Möglichkeit, Stehkragenjacken, Reversjacken und Freizeitkleidung mit einem großen Anteil an kariertem oder gestreiftem, gemustertem oder einfarbigem T/R-Gewebe herzustellen.
T/R-Gewebe ist ein Polyester-Viskose-Mischgewebe. Polyester-Viskose-Mischgewebe sind eine Art komplementäre Mischung. Polyester und Viskose sind nicht nur Baumwolle, Wolle und mittellange bis lange Wollstoffe, die im Volksmund als „Fast Bus“ bekannt sind. Wenn der Polyesteranteil mindestens 50 % beträgt, behält dieses Mischgewebe die Eigenschaften des Polyesters bei: Festigkeit, Knitterfestigkeit, Formstabilität, Waschbarkeit und hohe Strapazierfähigkeit. Die Beimischung von Viskosefasern verbessert die Luftdurchlässigkeit des Gewebes und die Beständigkeit gegen Schmelzlöcher. Pilling und antistatische Eigenschaften des Gewebes werden reduziert.
Verwenden Sie ein Polyester/Viskose-Mischgewebe mit einem Mischungsverhältnis von 65/35 oder 67/33. Polyester/Viskose-Mischgewebe entspricht Polyester/Viskose. Die Eigenschaften dieses Mischgewebes sind ein glattes und sauberes Gewebe, leuchtende Farben, Formstabilität, gute Elastizität und gute Feuchtigkeitsaufnahme; allerdings ist die Haltbarkeit gering.
Vorteile: fest, knitterarm, formstabil, waschbar und angenehm zu tragen.
Es kann die Luftdurchlässigkeit von Textilien verbessern, Pilling reduzieren und antistatische Effekte hervorrufen.
Waschhinweise: Kann in der Waschmaschine gewaschen werden, nicht mit einer Bürste schrubben, um Pilling zu vermeiden, auf links trocknen.
10. Hochdichte NC
Bei hochdichtem NC-Gewebe handelt es sich um eine Art Gewebe, das aus Polyamid (Nylon) und Baumwollgarn gemischt oder verwebt wird.
Das Produkt vereint die Vorteile von Nylon- und Baumwollgarn.
Nylon weist unter Natur- und Chemiefasern den höchsten Tragekomfort auf. Es absorbiert Feuchtigkeit besser als Polyester und bietet zudem einen besseren Tragekomfort und bessere Färbeeigenschaften. Daher werden die Feuchtigkeitsaufnahme und der Tragekomfort von Baumwollgarn durch das Mischen oder Verweben mit Baumwollgarn nicht beeinträchtigt.
Nylon besitzt eine ausgezeichnete Elastizität. Durch Mischen oder Verweben mit Baumwollgarn wird die Elastizität des Stoffes verbessert.
Der Nachteil von NC-Gewebe besteht darin, dass aufgrund des im Gewebe enthaltenen Nylons die Hitzebeständigkeit und Lichtbeständigkeit des Gewebes gering ist. Achten Sie daher beim Waschen und Bügeln darauf, die entsprechenden Bedingungen zu erfüllen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Seine auffälligsten Stilmerkmale: strapazierfähig, weich und bequem, leicht zu reinigen.
Nicht in der Sonne verbrennen, nicht auswringen.
Pflegehinweise: Nicht chemisch reinigen, im Dunkeln trocknen.
Pflegehinweis: Nach Gebrauch nicht mehr tragen, sondern flach im Plastikbeutel aufbewahren.
Veröffentlichungsdatum: 17. Dezember 2024