異なる素材を使用したスーツ生地の特徴

いわゆる梳毛と毛織物ですが、説明しようとすると、2つの角度から、1つは繊維の上、もう1つは織り方で、繊維の紡績は32と40以上で、繊維の本数は滑らかで、継ぎ目が少なく、天然高密度で、耐摩耗性に優れ、着心地が良いです。もう1つは織り方で、梳毛生地は微細な織物機械で織られるため、繊維が破断せず、密度が高く、毛織物と継ぎ目が目立ち、破れやすく、天然の耐摩耗性に優れ、密度も良くありません。

純毛の梳毛生地は、ほとんどが薄く、表面が滑らかでラインがはっきりしています。

身はサクサク、柔らかく、弾力があります。

緩めた後に素材を保持すると、基本的に折り目がつかず、わずかな折り目があっても非常に短い時間で消えることもあります。

純毛生地の識別：

純ウール生地 柔らかく自然な色と優れた保温効果を備え、高級スーツやオーバーコートを作るのに最適です。

しかし現在、繊維技術の向上に伴い、ウールのような生地はますます増え、ほとんどのお客様が識別しにくいレベルに達していますが、色、暖かさ、手触りなどは純粋なウール生地にはるかに劣ります。

以下に、衣類や小麦粉を選ぶ際の参考に、純粋なウール生地を識別するためのいくつかの方法を紹介します。

まずは触ってみてください。

純粋なウール生地は通常、滑らかで、長いウール生地の感触とともに、滑らかで、逆毛のチクチク感があります。また、混紡または純粋な化学繊維の場合、柔らかさが劣るものもあれば、柔らかすぎて緩み、べたつく感じのものもあります。

次に、色を見てください。

純毛生地の色は柔らかく自然で、明るくて飽きのこないものです。対照的に、混紡または純化学繊維は表面の光沢がより濃くなったり、フラッシュ感が出たりします。

3. 弾力性を見てみましょう。

生地を手でしっかりと持ち、すぐに放して、生地の弾力性を確認します。純粋なウール生地は反発率が高く、すぐに元の状態に戻りますが、混紡または化学繊維製品では、しわになりにくく、ほとんどの場合、しわの跡が目立つか、回復が遅くなります。

4、燃焼の識別。

糸の束を取り、火を使用すると、純粋なウール繊維は髪の毛が燃えているような匂いがし、化学繊維はプラスチックが燃えているような匂いがします。燃焼後の粒子が硬ければ硬いほど、化学繊維の成分が多くなります。

五、単一ルート識別。

顕微鏡で見ると、すべての動物の毛には鱗がありますが、毛の長い生地であれば、上記のように毛を1本取って数度寝かせると、毛は上下に動きます（この技術を習得するには、最初の実験から毛を取ることができます）。通常の生地であれば、糸の根元を取り出し、2cmの長さを切り、2本の繊維を1本の手で4、5回こすっても、動きません。

1.ウールとポリエステルの混紡生地

ウール混紡生地、すなわちカシミア、ポリエステル、スパンデックス、ウサギの毛などの繊維とウールの混合織物です。ウールとポリエステルの混紡生地は、太陽の下では表面に引火点があり、生地はパリッと硬く、弾力性に富み、生地をゆったりと保ち、しわがほとんどありません。

経糸方向、経糸、経糸密度

-- 生地の長さの方向;

横糸は経糸と呼ばれます。

1インチ内に並ぶ糸の本数が経糸の密度です。

緯糸方向、緯糸密度

-- 生地の幅の方向;

この糸は緯糸と呼ばれ、1 インチ内の糸の本数が緯糸密度です。

密度

-- シャトル織物の単位長さあたりの糸の本数を表すために使用され、一般的には1インチまたは10センチメートル以内の糸の本数を指します。中国の国家規格では、10センチメートル以内の糸の本数で密度を表すことが規定されていますが、繊維企業では依然として1インチ以内の糸の本数で密度を表しています。

たとえば、よく見かける「45x45/108x58」は、緯糸と経糸の密度がそれぞれ 108 と 58 である 45 本を意味します。

幅

-- 生地の有効幅は通常、インチまたはセンチメートルで表されます。一般的な幅は36インチ、44インチ、56～60インチなどで、それぞれ狭幅、中幅、広幅と呼ばれます。60インチを超える生地は特幅で、通常は広幅生地と呼ばれます。

幅は通常、密度の後ろに表記されます。例えば、3.で記載されている生地に幅を併記すると、「45x45/108x58/60」と表記され、幅は60インチとなります。

重さ

-- 生地のグラム重量は、一般的に平方メートル単位の生地重量のグラム数です。グラム重量はニット生地の重要な技術指標であり、ウール生地の重要な技術指標として一般的に用いられます。

デニムのグラム重量は通常「OZ」で表されます。つまり、7オンス、12オンスのデニムなど、1平方ヤードあたりの生地のオンス重量の数です。

糸染め

日本では「先染め生地」と呼ばれ、糸やフィラメントを染色し、色糸で織る工程を指します。このような生地は「先染め生地」と呼ばれます。先染め生地を生産する工場は、一般的に染織工場と呼ばれ、デニム生地なども多く、シャツ生地の多くは先染めです。

2.ウールとビスコースの混紡生地

光沢が鈍い。

梳毛の感触は弱く、ウールの感触はゆるいです。

この種類の生地は、純粋なウールやウールポリエステル、ウールファイン混紡生地に比べて、弾力性やハリが少なく、ビスコース含有量が多いほど、生地は折りやすくなります。

伝統的なビスコースは純粋な化学繊維のウールのような生地で、ウールのような生地の原料として人造ウール繊維が使われており、光沢が弱く、手触りが柔らかく、パリッとした感じがありません。弾力性が劣るため、シワになりやすく、色褪せにくいです。生地から抽出した糸の強度が、乾燥時よりも湿っているときに明らかに低下していることは、ビスコース生地を識別する有効な方法です。また、このウールのような生地は、水に浸すと硬くなり、厚くなります。科学技術の進歩に伴い、色、手触り、耐久性などの点で模倣ウール製品も登場しています。

主な種類:

ウサギの毛

一般的に、ウサギの毛とウールを一定の割合で混紡して織り上げられます。ウサギのセーターの特徴は、繊維が細く、滑らかでワックスのような手触り、表面の起毛が柔らかくふわふわとしており、ふわふわ感があります。着心地が良く自然な風合いで、中間部分の起毛は簡単に抜け落ちます。

セーターを作った後に染める（つまり、織ってから染める）という工程を採用すると、色と光沢がより純粋で華やかになり、独特の格子模様が現れ、特に若い女性の上着に適しています。

化学繊維の髪

衣服の共通の特徴はその軽さです。

アクリルシャツのようなもので、一般的にアクリルバルク糸で織られており、ウールのような風合いが強く、色と光沢があり、材質は軽くて柔らかくふっくらとしており、水分回復率はわずか0～4.5％で、繊維の破断強度はウール繊維よりも高く、虫が寄りませんが、柔軟性回復率はウールよりも低く、純粋なウールセーターよりも保温性が低く、価格は安いですが毛玉ができやすく、子供服に適しています。

最近、国際市場ではアクリル、ポリアミド繊維の混紡糸、改質アクリル模造モヘア糸が注目されており、これをセーターに使用したものは天然のウサギの毛やモヘアの衣類に匹敵するほどになっています。

動物の毛と化学繊維を混ぜたもの

各種獣毛と化学繊維の「相補特性」を持ち、毛羽立ち感があり、伸長強度が向上し、セーターのコストも低減され、品質が良く、価格も手頃な製品です。

しかし、混紡セーターの場合、繊維の種類によって染色性や色吸収性が異なるため、染色効果が理想的ではないという問題があります。

3.人工繊維ウールのような素材

動物の接着剤からタンパク質を抽出して人工タンパク質繊維を作ることを研究したのはイギリス人が初めてでした。

1935年、イタリアのある人々が牛乳からチーズを抽出して人工ウールを作ろうと試みました。

それ以来、いくつかの国では大豆タンパク質やピーナッツタンパク質から人工繊維を作ることに成功しました。

このような繊維の有用性と製造コストの問題のため、生産量は最小限です。

ゆない 薄暗く、パリッとした感じがなく、弾力性が乏しいため、非常に簡単にゾウフォールドが現れ、消えにくいです。

合成繊維には、再生繊維と化学繊維の2種類があります。再生繊維は、木や草の繊維を化学的に処理して作られたビスコース繊維です。

化学繊維は石油、天然ガス、石炭、農産物から作られる合成繊維です。

化学繊維は形状や用途により、レーヨン、レーヨン、ウールの3種類に分けられます。

重要な品種としては、ビスコース繊維、アセテート繊維、銅アンモニア繊維などがあります。

再生繊維は、再生セルロース繊維、セルロースエステル繊維、タンパク質繊維、その他の天然ポリマー繊維に分けられます。

化学繊維、短繊維と比較したその特性。

化学繊維織物とは、基本的にはビスコース繊維フィラメントやステープルファイバー織物、つまり皆さんがよくご存知の化学繊維綿、レーヨンなどを指します。

さらに、フィラメントとステープルの間のリッチファイバー織物と中長繊維織物の一部も含まれます。

したがって、人造繊維織物の特性は主にビスコース繊維の特性によって決まります。

1.レーヨンやレーヨン素材の生地は、肌触りが柔らかく、通気性に優れ着心地も良く、発色も鮮やかです。

2. 人造繊維生地は吸湿性が良く、その吸湿性は化学繊維の中で最も優れています。しかし、湿潤強度は非常に低く、乾燥強度の約50％しかなく、生地の収縮率が大きいため、裁断する前にあらかじめ縮ませた方が良いでしょう。

3. 通常のビスコース生地は、ドレープ性は良いが、剛性、復元力、防シワ性が低いという特徴があり、そのため衣服の形状保持性が悪く、シワになりやすいです。

4.ビスコース繊維生地は、耐酸性、耐アルカリ性、耐日光性、その他の薬剤耐性に優れています。

化学繊維ウールのような素材と純粋なウール生地を区別します。

ウールのような生地は主に化学繊維で作られており、ポリエステル/ビスコース中長ウール、純粋なポリエステルなどのウールのような製品など、ビスコース繊維が多く使われています。

まず光沢が違います。

純毛生地は柔らかく自然な色合いのものが多く、華やかさは控えめです。化学繊維の模造ウール生地は色彩豊かで、鮮やかな色合いです。太陽の下で注意深く観察すると、明るく眩しい光の点がしばしば見られます。

ウールを模したクールな生地に似せてウール生地を作った点も見分けがつきません。

2つ目は、手触りや弾力性が異なります。

純毛の生地は柔らかく、ややふかふかで、体にぴったりフィットし、少ししわがありますが硬くなく、柔らかいですがまっすぐに反発しません。

ポリエステルでありながら、見た目はウールのようですが、柔らかく滑らかな手触りで、ボディボーンがなく、シワになりにくく、リバウンドが遅いです。

3番目に、描いた後のシルクを燃やします。

純ウール生地の糸はウール繊維の不均一性、長さの違い、自然なカールが見られますが、ビスコースはウール生地の繊維の長さを模倣し、厚さは均一で一貫しています。

燃焼後、火がゆっくり燃えた後、火が燃え続けると、毛髪は臭いを伴い、灰になり、黒いパリパリした立方体になり、純粋なウール生地の粉末になり、火に近づくと急速に燃え、炎は黄色になり、燃え広がり、灰は飛びやすく、薄い灰色で、白く、潰しにくいポリエステル/ビスコースの塊が残ります。

また、燃焼後には黒い塊が残ります。

ウール/ビスコース、ウール/ポリエステル、ウール/シルク、ウール/ビスコース/スパンデックスなど、2種類以上の成分または混紡の織り合わせた生地の場合、各種繊維の形態と特性をしっかりと把握するだけでなく、複数の繊維識別法を用いて、一目見て、一目見て、一目見て、何度もテストして、安全に結論を導き出すことができます。