原料別スーツ生地の特徴

いわゆる梳毛とウールを説明しようとしました、2つの角度から1つは繊維の上にあり、もう1つは織り、繊維の紡績は32と40以上であり、繊維の数は滑らかで、継ぎ目は少なく、自然な高密度、優れた耐摩耗性、優れた快適性、もう1つは織り方、上質繊維機械で織られた梳毛生地、繊維の破損を防ぎ、密度が高く、ウール生地、接合部、壊れやすい、自然な耐摩耗性の差、密度が良くありません。

純粋なウールの梳毛生地は、ほとんどが薄く、滑らかな表面と明確なラインを持っています。

身はサクサク、柔らかく弾力があります。

ほぐした後素材を持ち、基本的に折り目はありませんが、わずかな折り目があっても非常に短時間で消えます。

ピュアウール生地の識別:

ピュアウール生地 柔らかく自然な色と優れた保温効果を備えた素材は、高級スーツやオーバーコートを作るのに最適です。

しかし現在では、繊維技術の向上により、ウールに似た生地がますます多くなり、ほとんどの顧客が識別するのが難しいレベルに達していますが、色、暖かさ、感触などは純粋なウール生地よりもはるかに劣っています。

ここでは純毛生地の見分け方をいくつか紹介しますので、衣類や小麦粉選びの参考にしてください。

最初の接触。

純粋なウール生地は通常、滑らかで長いウール生地に滑らかな逆毛のチクチク感を感じます。また、混紡または純粋な化学繊維には、柔らかさが劣るもの、柔らかすぎて緩いもの、ベタつき感のあるものがあります。

次に、色に注目してください。

純粋なウール生地の色は柔らかく自然で、明るく飽きのこないものです。対照的に、混紡または純粋な化学繊維の表面または光沢はより暗く、またはフラッシュ感があります。

3、弾力性を見てください。

生地を手でしっかりと保持し、すぐに手を放して生地の弾力性を確認します。純毛生地は反発率が高く、すぐに元の状態に戻りますが、混紡製品や化学繊維製品はシワになりにくいため、ほとんどの生地は弾力性がありません。しわの跡がより顕著になったり、回復が遅くなったりします。

四、燃焼の識別。

毛糸を束ねて火を使うと、純毛の繊維は髪の毛が燃えるような匂いがし、化学繊維はプラスチックが燃えるような匂いがします。燃焼後の粒子が硬いほど、化学繊維の成分が多くなります。

五、単一ルートの識別。

顕微鏡で髪の毛を観察すると、すべての動物に鱗があることがわかります。髪が長い場合は、上記のような髪を数回置くと、生地が上下に動きます（このスキルを習得するには、最初の実験から髪を取得することができます）。それは通常の生地で、根元の糸を取り出し、2つの段落の2センチメートルを1本の繊維に切り、手で4、5回こすりますが、それらは動きません。

1.ウールとポリエステルの混紡生地

ウール混紡生地、つまりカシミヤ、ポリエステル、スパンデックス、ウサギの毛などの繊維およびウール混合織物生地。ウールとポリエステルの混紡生地、太陽の下では、表面に引火点があり、生地はパリッとしていて硬く、弾力性があり、保持力があります。生地は緩めで、シワはほとんどありません。

経糸方向、経糸、経糸密度

-- 生地の長さの方向。

側糸は経糸と呼ばれます。

1インチ以内に配置された糸の数が経糸密度です。

よこ糸方向、充填物および充填密度

-- 生地の幅方向。

糸はよこ糸と呼ばれ、1インチ内の糸の本数がよこ糸の密度となります。

密度

-- シャトル生地の単位長さあたりの糸の数を表すために使用され、一般に 1 インチまたは 10 センチメートル内の糸の数を表します。中国の国家基準では、密度を表すのに10センチメートル以内の糸の本数を使用することが規定されているが、繊維企業は依然として1インチ以内の糸の本数を密度を表すのに使用している。

たとえば、一般的に見られる「45x45/108x58」は、横糸と縦糸が 45 本、密度がそれぞれ 108 と 58 であることを指します。

幅

-- 生地の有効幅は通常、インチまたはセンチメートルで表されます。一般的なものは36インチ、44インチ、56～60インチなどで、それぞれナロー、ミディアム、ワイドと呼ばれます。60 インチを超える生地は超幅広で、通常は広幅生地と呼ばれます。

通常、幅は密度の後ろにマークされます。例えば、3.の生地に幅を加えると「45x45/108x58/60"」、つまり幅は60インチとなります。

重さ

-- 布地のグラム重量は、通常、平方メートル単位の布地の重量のグラムです。グラム重量はニット生地の重要な技術指標であり、通常、グラム重量は毛織物の重要な技術指標として採用されます。

デニムのグラム重量は一般的に「OZ」、つまり7オンス、12オンスのデニムなど、平方ヤードあたりの生地の重量のオンス数で表されます。

先染め

日本では「染織物」と呼ばれ、糸やフィラメントを染色し、色付きの糸で布を織ることを指します。このような生地を「先染め生地」といいます。デニムなど先染めの生地を生産する工場を一般に染織工場と呼びますが、シャツ生地のほとんどは先染めです。

2.ウールとビスコースの混紡生地

光沢は鈍いです。

梳毛感は弱く、ウール感は落ち感があります。

この種の生地は、純粋なウールやウールとポリエステル、ウールとファインの混紡生地に比べて弾力性が低く、シャリシャリ感がありません。ビスコース含有量が高い場合、生地は折りやすくなります。

純化学繊維のウール調生地 従来のビスコース、ウール調生地の原料となる人造羊毛繊維は、光沢が鈍く、肌触りが柔らかく、シャリ感に欠けます。伸縮性に劣るため、ちりめんが出やすく、色褪せしにくいです。ビスコース生地を識別する有効な方法は、生地から抽出された糸の強度が、乾燥しているときよりも濡れているときに明らかに低下することです。また、このウールのような生地は、浸すと硬くなり、厚くなります。科学技術の進歩により、 、色、感触、耐久性にも優れた模造ウール製品です。

主な種類:

ウサギの毛

一般的にウサギの毛と羊毛を一定の割合で混紡して織られます。ラビットセーターの特徴は、繊維が細く、ワックスのような滑らかな肌触り、柔らかくふわふわした表面の毛羽立ち、そして毛羽立ちの良さにあります。自然な着心地で、中面の毛羽が落ちやすくなっています。

セーターを作ってから染める（織ってから染める）というプロセスを採用すると、色と光沢がより純粋で華やかになり、独特の格子があり、特に若い女性のアウターに適しています。

化学繊維の毛

服に共通する特徴はその軽さです。

一般的にアクリルのバルクヤーンで織ったアクリルのシャツのようなもので、ウールの形状が強く、色と光沢があり、素材の質は軽くて柔らかい膨らみがあり、水分回復率は0〜4.5％しかなく、繊維の破断強度はウール繊維よりも高く、虫食いはしませんが、柔軟性の回復率はウールより低く、保温性は純粋なウールのセーターより低く、価格は安いですが毛玉になりやすいため、子供服に適しています。

最近、アクリル、ポリアミド繊維の混紡糸、変性アクリル模造モヘア糸の国際市場では、天然ウサギの毛やモヘアの衣類に匹敵するセーターが作られています。

化学繊維に獣毛をブレンドしたもの

様々な獣毛や化学繊維の「相補的な特性」を持ち、見た目は毛羽立ち、伸び強度が向上し、セーターのコストも削減されます。安くて良い商品です。

しかし、混紡セーターでは、繊維の種類により染色性や色の吸収性が異なるため、染色効果が理想的ではないという問題が存在します。

3.人造繊維ウール調素材

イギリス人は、膠からタンパク質を抽出して人工タンパク質繊維を作ることを最初に研究しました。

1935年、イタリアのある人々が牛乳からチーズを抽出して人工羊毛を作ろうとしました。

それ以来、一部の国では大豆タンパク質やピーナッツタンパク質から人工繊維を製造することに成功しています。

このような繊維の実用性と製造コストの問題により、生産は最小限に抑えられています。

ユウナイ くすんでシャリシャリ感に欠け、弾力性が乏しいため、非常に折り目が出やすく、消えにくい。

化学繊維には「再生繊維」と「化学繊維」の2種類があります。再生繊維とは、木材や草の繊維を化学処理して製造したビスコース繊維です。

化学繊維とは、石油、天然ガス、石炭、農産物などから作られる合成繊維のことです。

化学繊維は形状や用途により、レーヨン、レーヨン、ウールの3種類に分けられます。

重要な品種にはビスコース繊維、アセテート繊維、銅アンモニア繊維などがあります。

再生繊維は、再生セルロース繊維、セルロースエステル繊維、タンパク質繊維およびその他の天然ポリマー繊維に分けることができます。

化学繊維、短繊維と比較した特性。

化繊布帛とは、基本的にビスコース繊維長繊維や短繊維布帛、すなわち私たちになじみのある化繊綿やレーヨンなどを指します。

さらに、フィラメントとステープルの間のリッチファイバーファブリックおよび中長繊維ファブリックの一部も含まれます。

したがって、人繊布の特性は主にビスコース繊維の特性によって決まります。

1.レーヨン・レーヨン生地は肌触りが柔らかく、通気性が良く着心地が良く、発色も鮮やかです。

2. 人造繊維生地は吸湿性に優れており、その吸湿性は化学繊維の中で最も優れています。しかし、湿潤強度は非常に低く、乾燥強度の約50％のみであり、生地の収縮率が大きいため、収縮する必要があります。カットする前に事前に行ったほうが良いでしょう。

3. 通常のビスコース生地は、ドレープ性が良く、コシが弱く、弾力性があり、しわになりにくいという特徴があるため、衣服の保形性が悪く、しわになりやすいです。

4.ビスコース繊維生地は、優れた耐酸性、耐アルカリ性、耐日光性、その他の耐薬品性を備えています。

化学繊維のウールのような素材と純粋なウールの生地を区別します。

ウールのような生地はほとんどが化学繊維でできており、ポリエステル/ビスコースの中長ウール、純粋なポリエステル、その他のウールのような製品など、ビスコース繊維が多くなっています。

まず光沢が違います。

純粋なウールの生地は、ほとんどが柔らかく自然で、華やかな色はあまりありません。化学繊維の模造ウール生地は色が豊富で明るいです。太陽の下で注意深く見ると、明るく眩しい光点がよく見られます。

ウール生地に似せてクールにウールを模倣するこの点も見分けがつきません。

次に、感触と弾力性が異なります。

純粋なウールの生地は柔らかく、少し豪華で、ボディボーンのように感じられ、わずかにしわがありますが硬くはなく、柔らかいですがまっすぐな反発ではありません。

ポリエステルでありながら、ウールのような外観ですが、柔らかく滑らかな感触、体に骨がなく、シワが多く、反発が遅いです。

第三に、描画後の絹を焼きます。

純粋なウール生地の糸は、ウール繊維の不均一さ、異なる長さ、自然なカールが見られ、ビスコースはウール生地の繊維の長さを模倣し、厚さは均一です。

燃焼後、火がゆっくりと燃えた後、火を放置すると燃え続け、髪は匂いを伴い、灰、黒いサクサクした立方体、つまり純粋なウール生地の粉末になり、火に近づくと燃え上がり、急速に燃えます、黄色の炎、クランプ燃焼、灰は飛びやすいライトグレー、白色で粉砕しにくいポリエステル/ビスコースの塊が残ります。

また、燃焼後は黒い塊が残ります。

羊毛/ビスコース、羊毛/ポリエステル、羊毛/シルク、羊毛/ビスコース/スパンデックスなど、2種または2種以上の原料や混交織物など、さまざまな繊維の形態や特性をしっかりと把握する必要があるだけでなく、そして、複数のファイバーの識別を使用する方法は、もう一度見て、火傷を負わせてからテストを重ねて、安全に結論に達することができます。