パンデミック後のスーツの終焉について、メンズウェアの専門家がどれだけの見解を示してきたとしても、男性はツーピースへの新たなニーズを持っているようだ。しかし、多くのものと同様に、夏のスーツはスプリットやシアサッカーのシェイプのアップデートで変化を遂げ、ついにリネンの襞を愛せるようになった。もし迷うなら、ソフトソールの靴を履くのもいいだろう。
私はスーツが好きですが、それは職業柄スーツを着るからではなく、幸せを感じるから着るのです。ですから、スーツを着るというのはかなり非日常的なことです。今では、スーツを着る職業が多すぎると考えるのは難しいでしょう。メルセデス・ベンツSクラスやBMW 7シリーズのドライバー、襟にコイル状のコードを巻いた高級警備員、弁護士、面接官、そしてもちろん政治家。特に政治家はG7で見られるように、スーツを着て神経質なダンスを踊っていました。美的感覚を最小限に抑え、単調なフォルムを実現することが目的だったようです。
しかし、オリガルヒと交流したり、政府間フォーラムに参加したりしない私たちにとって、夏のスーツはリラックスして、セミフォーマルな状態へとゆっくりと戻る機会です。ガーデンパーティー、野外オペラ公演、競技会、テニスの試合、屋外でのランチなどに何を着ていくか、考えなければなりません（ちょっとしたアドバイス：ハンバーガーやプライベートブランドのビールよりも高級なものを提供しているなら、セメント色のツールングショーツは諦めてください…よく考えて、捨ててしまいましょう）。
気まぐれな夏に対するイギリス人男性の反応は、時に二分法のように二分されるように見える。しかし、デルモンテやサンドヒルの男性陣が着ているカーゴショーツ姿のカリュブディスと、サマースーツ姿のスキュラの間には、明確な方向性がある。成功の鍵は、適切な生地選びにある。
ここ数年、シアサッカーは細い青や赤のストライプというオーソドックスなイメージを脱ぎ捨て、まるで色鮮やかな蝶のように蛹から羽化しました。「今年はウィンブルドンとグッドウッドで、過去10年間よりも多くのシアサッカースーツを制作しました。色によっては、まさにルネサンス期を迎えています」と、サヴィル・ストリートにあるケント＆ヘイスト社のテリー・ヘイスト氏は語ります。多色使いのシアサッカーは、彼の心の奥底にあるケン・キージーを彷彿とさせます。「青と緑、青と金、青と茶、格子縞や四角い縞模様もありますよ」
想像力豊かなシアサッカーの先駆者のひとつは、ナポリの生地サプライヤーである Cacciopoli ですが、シアサッカーは色彩を提供するだけでなく、しわの心配も解消します。しわこそがポイントです。実際、あらかじめしわが付けられ、あらかじめリラックスした状態になっているため、夏に使用するのに適しています。
ドレイクスのマイケル・ヒルは、この親しみやすさこそが、今年のリネン人気の理由でもあると述べた。「私たちの大ヒットはリネンスーツです。ネイビー、カーキ、ヘーゼル、タバコといったカラーは、特に革新的なものではありません」。しかし、彼が「ゲームスーツ」と呼ぶ、フォーマルなテーラードスーツとは一線を画す衣装に着目した点が、リネンスーツとの違いだ。
「大切なのは、シワをそのまま生かすことです。あまり気取ったりせず、洗濯機で洗えるという事実が、スーツをより身近なものにしてくれます。男性は普段とは違う着こなしを楽しみたいと思い、ポロシャツやTシャツを合わせてジャケットやパンツを崩すスタイルを取り入れています。この夏は、フォーマルウェアとインフォーマルウェアを組み合わせたハイロースタイル、美しい古着のベースボールキャップとキャンバス地のソフトボトムをスーツに合わせたりするスタイルが増えています。うまく取り入れれば、ダイナマイト級の着こなしができますよ。」
スーツを再考した理由の一つは、ドレイクがゲームスーツをスーツとしてではなく、スーツとして着用できるスプリットスーツとして販売していることです。夏のカジュアルな装いを2つのセットアイテムとして別々に販売するという、一見矛盾した心理学的なアプローチは、コノリーにも影響を与えています。コノリーのボスであるイザベル・エテドゥイが「テクニカルシアサッカー」と表現する、破れにくいバージョンも提供しています。
「ジャケットとゴムウエストのパンツのセットで販売しています」とエテドギ氏は語る。「男性は、別売りで買えると思っているので、この商品にご満足いただいています。たとえ別売りでなくても、です。カジュアルな色合いが好きで、靴下を履かない23歳や73歳の方にもご購入いただいています」
ゼニアにも似たような話があります。クリエイティブ・ディレクターのアレッサンドロ・サルトリ氏は、カスタムメイドやテーラーメイドの顧客にはクラシックなフォーマルスーツが人気だと述べ、「彼らは自分の楽しみのためにスーツを着るのです」と語りました。一方、既製服は別物です。「彼らは上級の服飾デザイナーから個々のアイテムを購入し、トップスかボトムスを選び、その上下に合わせたスーツを仕立てます」と彼は言います。生地は撚り合わせたシルクとカシミアで作られ、リネン、コットン、リネンの混紡には新鮮なパステルカラーが使われています。
ナポリの有名テーラー、ルビナッチも、よりカジュアルなエレガンスへと明らかに舵を切りました。「サファリパークは、着心地が良く、着心地が良いので、この夏の勝者です」とマリアーノ・ルビナッチは語ります。「裏地のないシャツのようなリラックス感がありながら、ジャケットのように着られるのでフォーマルにもなり、ポケットもすべて実用的です。」
ヴィンテージと言えば、末っ子がポートベローマーケットで買ったマドラスコットンのジャケットがすごく羨ましい。プルーストの力強さを感じさせる服で、アイゼンハワー時代のアメリカを彷彿とさせる。チェックは濃いほどいいんだけど…でも、パンツは無地がいい。
サヴィル通りの壮大な要塞を構えるハンツマンでさえ、明確な分離のトレンドに気づいている。クリエイティブディレクターのキャンベル・キャリーは、「コロナ前は、人々は会議にスーツジャケットと素敵なパンツをもっと着ていた」と語る。「この夏は、透かし編みのメッシュスーツジャケットが売れ行きが鈍っています。編み構造なので、ねじることができます。さまざまな色合いと色があり、組み合わせによって非常に汎用性が高く、取り外して空気の出入りをすることもできます」。キャリーはまた、「ウィークエンドカット」と呼ぶものも提案した。高めのアームホール、ボタン、ウエストなど、ハンツマンのシルエットはそのままに、「肩のラインを少し柔らかくし、キャンバス構造を柔らかくし、フロント構造を[硬い]馬毛に代えて一体型にしました」。
シャツといえば、マフィアの葬式から帰ってきて慌ててネクタイを外し、シャツの襟のボタンを外したような、まるで開襟シャツを着ているような印象を与えるのがポイントです。私のおすすめは、ベル・オブ・バルセロナのような、まさに天才的なリネンのボタンダウンシャツです。ネックバンドとトップボタンがない構造ですが、内側の仕上げがスマートで、襟の先端にボタンが付いているので、襟の捲れ具合もしっかりキープできます。
そこからさらに、オープンネックのホリデーシャツを選ぶこともできます。襟は、メンズウェアデザイナーのスコット・フレイザー・シンプソンが提唱するリドカラーのシャツです。冒険心のある方は、Rake Tailoredの創設者であるウェイ・コーのインスタグラムアカウントをチェックしてみてください。彼はシンガポールでの隔離期間中、大量のスーツにアロハシャツを合わせ、その着こなしを撮影していました。
フェスティバルは、例年通り多彩な講演者とテーマで、9月4日にケンウッド・ハウス（およびオンライン）にて開催されます。このイベントを通して、精神を再び目覚めさせ、パンデミック後の世界を再創造する可能性を探ります。チケットのご予約はこちらです。
しかし、今日のようにテーラードスタイルが落ち着いた風潮にあるとしても、アロハシャツが熱帯風とみなされ、ネクタイを着用する方が快適（あるいは目立たない）と考える人もいます。そんな時、ニットシルクのネクタイは最適な選択肢です。ボール状にねじってスーツケースの隅に詰め込めば、シワや型崩れを防ぐので、旅のお供に最適です。矛盾しているように聞こえますが、とてもリラックスした雰囲気に見えます。もし信じられないなら、デイヴィッド・ホックニーの写真とニットタイをGoogleで検索してみてください。彼はペンキで染めたパンツと袖をまくったスタイルで、このネクタイを合わせています。
ハンツマンズ・キャリーの予測を覆してニットタイが生き残れるかどうか、興味深いところです。この分離はまだ長い道のりが残っています。今年の夏は爽やかなメッシュブレザーが主流ですが、彼は今、ツーピーススーツの別の要素に目を向けています。シアサッカー素材の豊富なバリエーションに着想を得て、「ファッショナブルなショーツ」シリーズと名付けたアイテムの開発に取り組んでいます。「来年発売予定です。」「ええ」と彼は言いました。「でも、スーツジャケットとショーツはもうすでに流行っているので、ご安心ください」
投稿日時: 2021年9月13日