パンデミック後、どれだけ多くのメンズウェア専門家がこのスーツの終焉を予言したとしても、男性はツーピーススーツへの新たなニーズを抱いているようだ。しかし、多くのものと同様に、サマースーツもスリット入りで、シアサッカー素材をアップデートしたシルエットに生まれ変わり、リネンのドレープも魅力的に映るようになっている。迷った時は、ソフトソールシューズを合わせるのも良いだろう。
私はスーツが好きですが、それは仕事で強制されているからではなく、着ると気分が良くなるから着ているので、かなり変わった着こなし方をしています。最近では、スーツを着る職業が多すぎるとは考えにくいでしょう。メルセデスSクラスやBMW 7シリーズの運転手、襟にコイル状のコードが付いた高級警備員、弁護士、面接官、そしてもちろん政治家などです。特に政治家はG7サミットで見られたように、スーツを着て神経質な動きをしていました。その目的は、最小限の美的喜びで単調な形式を達成することだったようです。
しかし、オリガルヒの会合を開いたり、政府間フォーラムに参加したりしない私たちにとって、サマースーツはリラックスして、セミフォーマルな装いにゆっくりと戻る絶好の機会です。ガーデンパーティー、野外オペラ公演、競技会、テニスの試合、屋外でのランチなど、何を着るかを考えなければなりません（便利なヒント：ハンバーガーとプライベートブランドのビールよりも少し高級なものが提供される場合は、セメント色の作業用ショートパンツはやめましょう…よく考えて、捨ててしまいましょう）。
気まぐれな夏に対する英国男性の反応は、時に二極化しているように見えるが、カーゴショーツ姿のカリュブディスと、デルモンテやサンドヒルのスーツを着こなすスキュラの間には、明確な道筋が存在する。成功の鍵は、たいていの場合、適切な生地選びにある。
ここ数年、シアサッカーは細い青や赤のストライプという従来のイメージを脱ぎ捨て、色鮮やかな蝶のように蛹から羽化しました。「今年は過去10年間でウィンブルドンとグッドウッド用にシアサッカーのスーツを多く作りました。色によっては、まさにルネッサンス期を迎えています」と、サヴィル・ストリートにあるケント＆ヘイストのテリー・ヘイスト氏は語ります。現在、マルチカラーのシアサッカーは、彼の心にケン・キージーを映し出しています。「青と緑、青と金、青と茶色、格子柄や四角いストライプなどがあります。」
独創的なシアサッカーの先駆者の一つが、ナポリの生地サプライヤーであるカッチョポリですが、シアサッカーは色を提供するだけでなく、しわの心配も解消します。しわこそがポイントであり、実際にはあらかじめしわがつけられ、リラックスした状態になっているため、夏の使用に適しています。
ドレイクのマイケル・ヒル氏は、リネンが今年人気を集めている理由の一つは、この親しみやすさにあると語った。「当社の最大のヒット商品はリネンスーツです。ネイビー、カーキ、ヘーゼル、タバコといった人気の色に、特に目新しいものはありません。」しかし、違いは、彼が「ゲームスーツ」と呼ぶ衣装に焦点を当て、それをフォーマルな仕立て屋とは区別した点にある。
「要は、折り目を活かすことです。あまり神経質になりすぎず、洗濯機で洗えるという点がスーツをより身近なものにしてくれます。男性はこれまでとは違う着こなしを求めていて、ジャケットやパンツにポロシャツやTシャツを合わせることで、スタイルに変化をつけています。この夏は、フォーマルウェアとカジュアルウェアを組み合わせたハイ＆ローなスタイル、素敵なヴィンテージのベースボールキャップやキャンバス地のソフトボトムスをスーツに合わせるスタイルがますます増えています。うまく着こなせば、最高にクールです。」
スーツを再考する理由の一つは、ドレイクがゲームスーツをスーツとしてではなく、スーツとしても着用できるスプリットとして販売している点にある。カジュアルな夏の服装を2つのペアアイテムとして別々に販売するという、一見すると直感に反するこの心理は、コノリーでも重要な役割を果たしている。コノリーは、引き裂きに強いバージョンを提供しており、コノリーのボスであるイザベル・エッテドゥイはそれを「テクニカルシアサッカー」と表現している。
「ジャケットとウエストゴムのパンツとして販売しています」とエッテドギ氏は語った。「男性は、たとえ実際には別々に買わなくても、別々に買えると思っているので、この商品を気に入ってくれています。カジュアルな色合いが好きで、靴下を履かない23歳から73歳まで、幅広い年齢層に販売しています。」
ゼニアも同様のストーリーを持っています。クリエイティブディレクターのアレッサンドロ・サルトーリは、クラシックなフォーマルスーツはオーダーメイドや仕立て服の顧客に人気があると述べ、「彼らは自分の楽しみのためにスーツを着るのです」と語りました。既製服はまた別の話です。「彼らはベテランの服飾デザイナーから個々のアイテムを購入し、トップスやワークウェアを選び、上下が合うスーツを作ります」と彼は言いました。生地は撚り合わせたシルクとカシミヤで作られ、リネン、コットン、リネンの混紡にはフレッシュなパステルカラーが使われています。
有名なナポリの仕立て屋、ルビナッチも明らかに、よりカジュアルなエレガンスへと方向転換した。「サファリパークは、快適で着やすいので、この夏の勝者です」とマリアーノ・ルビナッチは語った。「裏地のないシャツのような着心地でリラックスできますが、ジャケットとして着用できるのでフォーマルにも着こなせますし、ポケットもすべて実用的です。」
ヴィンテージ服といえば、末息子がポートベロー・マーケットで買ったマドラスチェックのコットンジャケットが本当に羨ましい。プルーストの小説に出てくるような、アイゼンハワー時代のアメリカを彷彿とさせる力強い服だ。チェック柄が強ければ強いほど良い。…ただし、パンツは無地で。
サヴィル・ストリートの壮麗な要塞、ハンツマンでさえ、分離の明確な傾向に気づいている。クリエイティブ・ディレクターのキャンベル・キャリーは、「コロナ以前は、人々は会議にスーツジャケットと素敵なパンツを着ていくことに抵抗がなかった」と語った。「この夏は、透かし編みのメッシュスーツジャケットが売れ残っている。織り構造なのでねじることができる。さまざまな色合いと色があり、ミックスに非常に汎用性があり、脱いで空気を入れたり出したりできる」。キャリーはまた、「週末カット」と呼ぶものも提案した。それは依然としてハンツマンのシルエット、つまり高いアームホール、ボタン、ウエストだが、「肩のラインはやや柔らかく、キャンバス構造を柔らかくし、フロント構造は（硬い）ホースヘアを置き換えてすべて一体化している」。
シャツの話に戻りますが、要は、マフィアの葬式から慌ててネクタイをほどき、シャツの襟のボタンを外したような格好ではなく、襟元を開けたシャツを着ているように見せることです。私のおすすめは、ベル・オブ・バルセロナのような、上質なリネン素材のボタンダウンシャツです。ネックバンドやトップボタンはありませんが、内側の仕上げがスマートで、襟の先端にあるボタンのおかげで襟がきちんと整います。
そこからさらに、襟元が開いたホリデーシャツを選ぶこともできます。襟元は、メンズウェアデザイナーのスコット・フレイザー・シンプソンが提唱するリドカラーのようなシャツです。冒険心のある方は、Rake Tailoredの創設者であるウェイ・コーのInstagramアカウントをチェックしてみてください。彼はシンガポールでの外出制限期間中、所有する多数のスーツにハワイアンシャツを合わせ、その様子を撮影しました。
フェスティバルは、例年通り多彩な講演者とテーマで、9月4日にケンウッド・ハウス（およびオンライン）にて対面形式で再開します。このフェスティバルには、パンデミック後の世界を再考し、精神を再び目覚めさせる可能性が込められています。チケットのご予約は、こちらをご覧ください。
しかし、今日のゆったりとした仕立ての風潮の中でも、ハワイアンシャツが過剰だと見なされる場合があり、ネクタイを着用する方が快適（または目立たない）と感じる人もいるでしょう。その場合、ニットシルクのネクタイは最適な選択肢です。旅行のお供にも最適で、丸めてスーツケースの隅に詰め込んでも、しわになったり形が崩れたりしません。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、とてもリラックスした印象になります。信じられないなら、デビッド・ホックニーの絵とニットネクタイをGoogleで検索してみてください。彼はペイント染めのパンツと袖をまくったスタイルにニットネクタイを合わせています。
ニットタイでさえハンツマンのキャリーの予測を生き残れるかどうかは興味深いところだ。この分離はまだ先が長い。今年の夏は爽やかなメッシュブレザーがテーマだとすれば、彼は今、ツーピーススーツの別の要素に注目しており、シアサッカーの選択肢の多さに触発されて、彼が「ファッショナブルなショーツ」シリーズと呼ぶものに取り組んでいる。「来年のことだ」「そうだ」と彼は言った、「だが、スーツジャケットとショーツは間違いなくここにある」
投稿日時：2021年9月13日